Fév
Un nouvel itinéraire salsa traversera une douzaine de pays clés pour ce genre musical latino-américain.
Au cœur des chantiers qui transforment le centre historique de Cali en un haut lieu de la salsa, le Musée de la Salsa, situé dans le quartier d’Obrero, pourrait rendre hommage à la force « bolivarienne » de cette musique afro-caribéenne. Répandue dans toute la région depuis les années 1970, la salsa a déjà forgé une identité musicale latino-américaine. Cali, qui se proclame « capitale de la salsa », où les bals salsa des vendredis et samedis soir en plein air sur la Rue du Savour surpassent le reggaeton en sensualité et en passion, vient d’annoncer la création d’un itinéraire salsa américaine, traversant une douzaine de pays.
Au musée, les drapeaux de six ou sept pays, des Caraïbes et d’ailleurs, flottent sur des murs ornés de photos de centaines de musiciens de salsa, formant une seule et même bande son. Cuba : l’image dionysiaque de Celia Cruz, Havanaise dans l’âme, même si elle a passé la majeure partie de sa vie à Miami. Sur des photos plus jaunies, les précurseurs de la salsa : Arsenio Rodríguez, Benny Moré et La Sonora Matancera, dont les orchestres et big bands de mambo, cha-cha-cha et son ont posé les fondements de la salsa à venir dans les années 1930 et 1940.
Porto Rico : les géants de la révolution salsa, en phase avec la contre-culture des années 1970 : Héctor Lavoe, Adalberto Santiago, l’«incompris» Ismael Rivera, Willie Colón (Portoricain, bien que né à New York), Bobby Cruz des Fania All Stars. Et n’oublions pas la plus grande star de la salsa aujourd’hui : Marc Anthony. Panama : Rubén Blades, surtout, avec des textes qui intégraient déjà des revendications politiques et sociales, et l’album révolutionnaire Siembra, réalisé avec Willie Colón. À côté, le drapeau de la République dominicaine avec Johnny Pacheco, fondateur de Fania Records, et Santiago Cerón au premier plan.
Venezuela : Nelson Henríquez, Óscar D’León, dont l’hommage au quartier Obrero de Cali – Me Voy pa’ Cali – « Je souhaite que la Colombie et le Venezuela s’unissent et se serrent la main sans considération politique », affirme la mission « bolivarienne » de la salsa.
Colombie : Ou plutôt Cali, berceau de Jairo Varela et du Grupo Niche, pionniers de la salsa romantique – avec le sublime Nuestro Sueño –, bien qu’avec une identité afro-colombienne – Niche signifie Noir – comme en témoignent des chansons telles qu’Etnia. Cali vient d’ériger un monument à Varela dans un parc près du musée.
« Tout a commencé à Cuba ; les premiers rythmes sont arrivés ici, à Cali, dans les années 1920 grâce à Radio Progreso ; aujourd’hui, la salsa est partout en Amérique », explique Brandon, le jeune guide qui anime la visite et les cours de danse au musée. Les visiteurs viennent de pays très divers, de l’Équateur à Porto Rico, et même de Bogotá. Ils portent des baskets, les chaussures idéales pour danser la salsa athlétique de Cali. Ici, à Cali, on dit aux autres : “Ce n’est pas que vous ne savez pas danser, mais vous dansez à 33 tours par minute ; nous, on danse à 45 !”» Souhaitant obtenir la reconnaissance de Cali comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, les autorités de Cali se sont associées à leurs homologues portoricains – encouragées par des figures emblématiques de Porto Rico qui ne tarissent pas d’éloges sur la ville, comme Henry Fiol et les frères Lebrón – pour lancer la Route américaine de la salsa. Les pays d’Amérique latine traversés par cette voie incluent Cuba, Porto Rico, le Panamá, la République dominicaine, la Colombie, le Venezuela, l’Équateur, le Pérou, et même le Chili et le Mexique – témoignant ainsi de l’influence bolivarienne de la salsa.
Mais elle s’étend également à New York, Miami et Los Angeles. L’explication est simple. Si la salsa trouve ses racines à Cuba et dans les Caraïbes, c’est le creuset culturel qui lui a donné naissance, la communauté caribéenne installée à New York dans les années 1960 et 1970, principalement des Portoricains et des Dominicains de Washington Heights et de Spanish Harlem. « La marginalisation marquée » de ces communautés caribéennes new-yorkaises, « soumises aux discriminations les plus diverses et, de ce fait, profondément attachées à leurs origines culturelles », a créé le mélange de rythmes caribéens qui a fusionné pour former la salsa, explique Leonardo Padura dans son ouvrage The Faces of Salsa.
« La salsa est une expression culturelle qui s’est historiquement construite grâce aux échanges entre les communautés des Caraïbes, des États-Unis et d’Amérique latine ; elle incarne le sentiment d’appartenance à tout un continent », résume Leydi Higidio, secrétaire à la Culture de la ville de Cali, lors d’une interview. La route de la salsa « ouvre des perspectives de coopération culturelle, académique, artistique et économique ; nous souhaitons renforcer notre unité en tant que continent partageant une histoire et une passion pour la salsa. » Parallèlement, Cali promeut sa propre route de la salsa, qui débute dans le quartier d’Obrero et fait escale dans des lieux emblématiques de la danse et du spectacle, comme la Calle del Sabor (Rue des Saveurs). Bien qu’éloignée des pays caribéens, Cali a adopté la salsa comme un genre musical à part entière, notamment grâce à sa population afro-colombienne, descendante d’esclaves amenés sur la côte Pacifique pour travailler dans les mines et les plantations.
De plus, Cali a été un rempart pour la salsa face à la vague reggaeton qui déferle sur les Caraïbes (et le monde), ainsi que face au reparte qui l’éclipse à La Havane. « À Porto Rico, la salsa est passée au second plan ; d’autres mouvements comme le reggaeton et la trap, popularisés par Daddy Yankee et Bad Bunny, ont déjà tué la salsa », explique Richard, un passionné de salsa portoricaine en visite au Musée de la Salsa de Cali. « La salsa était un art ; il fallait vingt personnes pour la jouer ; maintenant, tout est figé autour d’un cajón », déplore-t-il.
« À Porto Rico, le reggaeton de Daddy Yankee et Bad Bunny a déjà tué la salsa. » Même à Cali, il est impossible de financer les orchestres de vingt musiciens qui jouaient deux ou trois jours par semaine dans les années 80 et 90. Désormais, la figure centrale de la Calle del Sabor est le DJ, bien que des centaines de Calinais viennent danser avec leurs propres instruments de percussion : güiros, maracas, cloches, tambours, timbales ou congas.
Caracas est peut-être le plus grand concurrent de Cali sur la route américaine de la salsa. Dans le quartier populaire de San Agustín, à Caracas, la riche tradition de la salsa a attiré des touristes ces dernières années, notamment de nombreux amateurs de salsa venus de pays asiatiques et de Russie. Le quartier est également devenu un lieu de prédilection pour les jeunes Caracasiens, même ceux des quartiers chics, qui souhaitent danser la salsa avec le peuple. Lors d’une interview réalisée à San Agustín quelques jours après Cali, Noel Márquez, député bolivarien de soixante-dix ans représentant ce quartier, affirme que la salsa devrait prendre racine dans les Caraïbes, voire en Afrique : « La musique afro-caribéenne, qu’il s’agisse de salsa, de bomba ou de guaguancó, se joue avec des percussions d’origine africaine ; il y a une continuité », explique-t-il en agitant une maraca, accompagné de Benny, un garçon de onze ans du quartier, qui joue du djembé. « C’est dans les ports que les hommes et les femmes réduits en esclavage arrivaient : Carthagène, Porto Rico, La Havane, Veracruz, tous situés dans les Caraïbes.» Márquez défend la salsa caribéenne, plus décontractée, face à la danse hyperactive et frénétique qui prévaut ailleurs : « Ces derniers temps, on danse comme si c’était un sport, mais la salsa est une improvisation, et chacun peut la danser à sa façon. »
D’après « La Vanguardia » – Cultural
Traduit par Latinos